AFモードの選び方で写真が変わる｜AF-S・AF-C・エリア設定を被写体別に解説

「AFモードってAF-SとAF-C、どっちにすればいいの？」——カメラを買ったばかりの方が最初にぶつかる壁のひとつがオートフォーカスの設定です。結論から言うと、止まっている被写体にはAF-S、動いている被写体にはAF-Cを選ぶのが基本です。ただし、それだけでは撮影の成功率は上がりきりません。AFモードに加えて「AFエリアモード」の選び方、さらに最新の被写体認識AFの活用まで押さえると、ピンボケ写真は大幅に減らせます。この記事では、AFモードの種類と使い分けを被写体別・シーン別にすべて解説します。

AFモードとは？シャッター半押しで何が起きているか

オートフォーカスは「どう合わせるか」と「どこに合わせるか」の2軸

AFモードとは、カメラがピントを合わせるときの動作方式を指します。シャッターボタンを半押しすると、カメラ内部のAFセンサーが被写体との距離を計測し、レンズのフォーカス群を動かしてピントを合わせます。このとき「一度合わせたら止めるのか、合わせ続けるのか」を決めるのがAFモードです。

一方で「画面のどこにピントを合わせるか」を決めるのがAFエリアモードです。AFモードとAFエリアモードは別の設定で、この2つを組み合わせて初めてAFの精度が決まります。たとえば、AF-Cに設定しても、フォーカスエリアが画面全体の「ワイド」では、背景にピントが抜けてしまうことがあります。つまり、AFモードだけを変えても不十分で、エリアとの組み合わせが重要です。

初心者の方はまず「AFモード＝動作の方式」「AFエリアモード＝ピントを合わせる範囲」と覚えておいてください。この2軸を意識するだけで、設定の迷いが減ります。

AF方式の進化｜位相差AFからハイブリッドAFへ

現在主流のミラーレスカメラでは、像面位相差AFとコントラスト検出AFを組み合わせたハイブリッド方式が採用されています。一眼レフ時代の位相差AFは専用センサーが必要で、測距点は画面中央付近に集中していました。しかしハイブリッド方式では、イメージセンサー上に位相差画素が埋め込まれているため、画面のほぼ全域でAFが使えます。

具体的には、Sony α7シリーズは693点の像面位相差AF、Nikon Zシリーズは493点、Canon EOS RシリーズはデュアルピクセルCMOS AF IIで最大1053点の測距エリアを持っています。この測距点の多さが、後述する「トラッキングAF」や「被写体認識AF」の精度を支えています。

注意点として、古いレンズを使うとAF速度が落ちたり、ハイブリッドAFの恩恵を受けられないケースがあります。レンズ側のモーター（リニアモーター・ステッピングモーターなど）もAF性能に影響するため、ボディだけでなくレンズとの組み合わせも意識してください。

AFモードの設定場所はカメラによって違う

AFモードの設定方法はメーカー・機種によって異なります。Nikonは「フォーカスモードセレクター」という物理スイッチをボディ前面に搭載しており、ファインダーを覗いたまま切り替えられます。Sonyはメニュー内の「フォーカスモード」から設定するか、カスタムボタンに割り当てて使います。Canonは背面のAFボタンや画面タッチで切り替える機種が多いです。

物理スイッチがある機種は咄嗟の切り替えに便利ですが、知らないうちに切り替わっている失敗もあります。撮影前に設定を確認する習慣をつけるのがおすすめです。なお、富士フイルムのXシリーズはフォーカスレバーで直感的にエリアを操作できるため、AFエリアの変更頻度が高い方には使いやすい設計です。

AF-S（シングルAF）は「止まっている被写体」の味方

半押しでピントを固定する安心感

AF-S（シングルAF）は、シャッターボタンを半押しした瞬間にピントを合わせ、そのまま固定するモードです。Canonでは「ワンショットAF」、Sonyでは「シングルAF」と呼びますが、動作は同じです。ピントが合うとファインダー内に合焦マーク（緑の丸やビープ音）が出て、シャッターを切れる状態になります。

このモードの利点は、ピント位置がズレないことです。たとえば風景撮影で遠景にピントを合わせた後、構図を微調整してもピントは動きません。ポートレートで瞳にピントを合わせてから少し体を傾ける、といった「フォーカスロック→構図調整」のテクニックが使えます。

ただし、AF-Sはピント合焦後にシャッターが切れる仕組み（フォーカス優先）のため、ピントが合わない状況ではシャッターが切れません。暗所でAFが迷うときにシャッターチャンスを逃すリスクがある点は覚えておいてください。

AF-Sが活きるシーン3つ｜風景・テーブルフォト・物撮り

風景撮影では、三脚にカメラを固定し、AF-Sでピント位置を決めてから撮るのが定番です。遠景の山にピントを合わせたまま、NDフィルターを装着してシャッター速度を変えても、ピントは動きません。F8〜F11に絞って被写界深度を深くし、パンフォーカスに近い仕上がりを狙えます。

テーブルフォトや物撮りは被写体が動かない前提なので、AF-Sとスポットフォーカスの組み合わせが有効です。料理の手前の具材にピンポイントでピントを合わせるなど、意図通りの描写ができます。

逆にAF-Sで失敗しやすいのは、ペットや子どもなど「止まっていると思ったら急に動く」被写体です。半押しでピントを固定した瞬間に被写体が動くとピンボケになります。「動くかもしれない」被写体にはAF-Cを選んでおくほうが安全です。

フォーカスロック＋構図変更の基本テクニック

AF-Sならではの撮影テクニックが「フォーカスロック」です。画面中央のAFポイントで被写体にピントを合わせ、半押しを維持したまま構図を変えてシャッターを切ります。たとえば、人物を画面の右3分の1に配置したい場合、まず中央で瞳にピントを合わせ、カメラを右に振って構図を決めてからシャッターを切る、という流れです。

この方法はシンプルですが、広角レンズで近距離撮影する場合はカメラを振った際にピント面がズレることがあります。F1.4〜F2.0のような浅い絞りでは特に目立ちます。そのような場合は、フォーカスロックではなくスポットAFで直接ピント位置を指定するほうが正確です。背面モニターのタッチAFに対応した機種なら、画面をタップするだけでスポット位置を変えられるので活用してください。

AF-C（コンティニュアスAF）で動く被写体を追いかける

シャッター半押し中ずっとピントを追い続ける仕組み

AF-C（コンティニュアスAF）は、シャッターボタンを半押ししている間、被写体の動きに合わせてピントを合わせ続けるモードです。Canonでは「サーボAF」、Sonyでは「コンティニュアスAF」と呼びます。カメラが被写体の移動速度と方向を予測し、シャッターを切る瞬間にピントが合うように先読み演算を行います。

AF-Sとの大きな違いは、ピントが固定されないことです。半押し中も常にフォーカスレンズが動き続けるため、走ってくる子どもや飛んでいる鳥にピントを合わせ続けられます。ただし、フォーカスが固定されない分、静止被写体でも微妙にピントが前後する「ピントの迷い」が起きることがあります。

もう一つの違いは、多くの機種でAF-Cはレリーズ優先（ピントが完全に合っていなくてもシャッターが切れる）です。シャッターチャンスを優先できる反面、ピントが甘い写真が混じるリスクがあります。連写と組み合わせてヒット率を上げるのがAF-Cの基本戦略です。

スポーツ・動物・子ども｜AF-Cが必須の被写体

スポーツ撮影は、AF-Cの独壇場です。サッカーのフィールドプレイヤーは時速20〜30kmで移動するため、AF-Sではまず追いきれません。AF-Cをトラッキングエリアと組み合わせ、秒間10コマ以上の連写で撮るのが定石です。

動物撮影では、最新の被写体認識AF（動物の瞳を自動検出）との組み合わせが効果的です。AF-C＋被写体認識で猫や犬の目にピントを合わせ続けられるため、不規則に動き回るペットの撮影成功率が格段に上がります。

子ども撮影は動きの予測が難しいため、AF-Cが基本です。歩きはじめの子どもは急に方向転換するので、ゾーンAFやトラッキングと組み合わせると追従しやすくなります。AF-Sで「止まった瞬間に撮る」戦略もありますが、表情やしぐさのベストショットを逃す確率が高くなります。

AF-C＋連写の組み合わせが成功率を上げる理由

AF-Cで動体を撮るときは、連写モードとの併用が前提です。理由はシンプルで、AF-Cはレリーズ優先のため、1枚1枚のピント精度にばらつきが出るからです。秒間10〜15コマで連写すれば、そのうちジャストピントのカットが含まれる確率が高くなります。

ただし、連写速度が速いほどAF演算が追いつかなくなるケースもあります。たとえば秒間30コマの電子シャッター連写では、AF演算が間に合わず途中からピントが外れる機種もあります。カメラのAF演算速度と連写速度のバランスが重要です。

SDカードの書き込み速度も見落としがちなポイントです。UHS-I（最大104MB/s）のカードだと、RAW連写でバッファが詰まり、連写速度が落ちてAF-Cの追従が途切れます。動体撮影をするならUHS-II対応カード（最大312MB/s）を使いましょう。書き込み速度不足で連写がフリーズする失敗は意外と多いです。

AF-Aと自動切替｜カメラ任せはどこまで信用できるか

AF-Aは「動くか止まるかわからない」ときの保険

AF-A（自動切り替えAF）は、被写体が静止していればAF-S、動き始めたらAF-Cに自動で切り替わるモードです。Nikonの一眼レフに搭載されていた機能で、SonyのミラーレスにもAF-Aとして残っています。一方、Canonの最新EOS Rシリーズには搭載されていません。

このモードが便利なのは、「被写体が次にどう動くかわからない」場面です。たとえば結婚式の撮影では、スピーチ中は静止しているけれど、退場シーンでは歩き始めます。AF-Aならモード切り替えなしで両方に対応できます。

ただし、AF-AはAF-SからAF-Cへの切り替え判定にわずかなタイムラグがあります。被写体が急に動き出した瞬間は追従が遅れる場合があるため、最初から動くとわかっている被写体にはAF-Cを直接選んだほうが確実です。

実はAF-Aを搭載していないメーカー・機種もある

AF-Aは全メーカー共通の機能ではありません。Canonの最新ミラーレス（EOS Rシリーズ）にはAF-Aに相当するモードがありません。Canonはサーボ AFの追従性能が高いため、「迷ったらサーボAF」という思想です。Nikonもミラーレスの Zシリーズではメニューから選択できる機種とそうでない機種があります。

富士フイルムのXシリーズにもAF-Aはなく、AF-S/AF-Cの2択です。富士フイルムの場合、AF-Cの追従設定を5段階でカスタマイズできるため、AF-Cを緩やかな追従（動きの少ない被写体向け）に設定することでAF-A的な使い方ができます。

AF-Aがないからといって困ることはほとんどありません。最新のミラーレスカメラはAF-Cの精度が飛躍的に向上しており、静止被写体でもAF-Cで十分な精度が出ます。実はAF-Aは「一眼レフ時代にAF-Cの精度が低かったことへの妥協策」という側面があり、最新機ではAF-SとAF-Cの使い分けだけで十分です。

初心者は結局どれを選べばいい？3つの判断基準

迷ったときの判断基準はシンプルです。①被写体が確実に止まっている→AF-S、②被写体が動いている or 動くかもしれない→AF-C、③AF-Aがある機種で判断がつかない→AF-A。この3ステップで選べば大きく外しません。

ただし、慣れてきたら「基本AF-C、ここぞの1枚だけAF-S」に移行するのがおすすめです。最新ミラーレスのAF-Cは静止被写体でもほぼAF-Sと同等の精度が出るため、AF-Cを常用しても問題ないケースが増えています。

注意してほしいのは、AF-Aに頼りすぎないことです。カメラの自動判定が外れると、動体なのにAF-Sで固定されてピンボケになるリスクがあります。自分で「この被写体は動くからAF-C」と判断できるようになることが、AF上達の近道です。

AFエリアモードはもう一つのカギ｜ワイド・ゾーン・スポットの違い

ワイドエリア＝カメラにお任せ、スナップ向き

ワイドエリア（全域AF）は、画面全体を使ってカメラが自動的にピント位置を決めるモードです。最も手軽で、スナップ撮影や「とりあえず撮る」場面に向いています。被写体認識AFと組み合わせると、画面内の人物の瞳を自動で検出してピントを合わせてくれます。

利点はスピードです。構図を気にせずシャッターを切っても、カメラが最適な被写体を選んでピントを合わせます。旅行先でさっと撮りたいとき、子どもを追いかけながら撮るときに便利です。

ただし、カメラが意図しない場所にピントを合わせるリスクがあります。前景の花を撮りたいのに背景の建物にピントが合う、手前の人物ではなく奥の人物にピントが合う、といった失敗が起こりやすいモードです。ピント位置を自分でコントロールしたい場面では、ゾーンかスポットに切り替えましょう。

ゾーンAF＝範囲を絞って追従性を上げる

ゾーンAFは、画面を複数のゾーンに分割し、選んだゾーン内でカメラがピントを合わせるモードです。ワイドよりもピント位置をコントロールしやすく、スポットよりも被写体の追従性が高いバランス型です。

たとえば、サッカーの試合を撮るとき、画面中央のゾーンを選んでおけば、選手が多少左右に動いてもゾーン内であればピントが追従します。ワイドだと審判や観客にピントが抜けるリスクがありますが、ゾーンならその確率を下げられます。

デメリットは、被写体がゾーンから外れるとピントが外れることです。激しく動く被写体には、ゾーンよりもトラッキングAFのほうが向いています。ゾーンAFは「ある程度動く範囲が予測できる」被写体に使うのがコツです。ステージ上のダンサー、ホームに入ってくる電車など、移動範囲が限られたシーンで力を発揮します。

スポットAF＝ピンポイント精度が必要な場面に

スポットAFは、画面上の1点にだけピントを合わせるモードです。最も精度が高く、「ここにピントを合わせたい」という意図を正確に反映できます。花のおしべにピンポイントでピントを合わせる、テーブルフォトで手前の料理だけにピントを合わせる、といった繊細な撮影に最適です。

ポートレートでは、瞳AFが使えない場面（サングラスをかけている、横顔で瞳が検出されない等）でスポットAFが活躍します。AFポイントを目の位置に手動で移動し、確実に瞳にピントを合わせます。

デメリットは、AFポイントの移動に手間がかかることです。動く被写体をスポットで追いかけるのは現実的ではありません。被写体が動く場面ではゾーンかトラッキングに切り替えてください。また、スポットAFは合焦範囲が狭いため、暗所やコントラストの低い場面ではAFが迷いやすくなります。

被写体認識AFとトラッキング｜最新ミラーレスの実力

瞳AF・動物認識・乗り物認識はどこまで使えるか

最新のミラーレスカメラには、AIが被写体を自動認識してAFを合わせる「被写体認識AF」が搭載されています。認識できる被写体は年々増えており、現在は人物（瞳・顔・頭部）、動物（犬・猫・鳥）、乗り物（車・バイク・飛行機・電車）など多岐にわたります。

特に瞳AFの精度は実用レベルを超えています。Sony α7シリーズの瞳AFは693点の像面位相差AFと組み合わせることで、横顔やうつむいた顔でも高い確率で瞳を検出します。Canonの EOS RシリーズもデュアルピクセルCMOS AF IIにより、同等以上の瞳AF精度を実現しています。

ただし、被写体認識AFは万能ではありません。サングラスやマスクで顔が隠れると認識精度が落ちます。動物認識も、正面を向いていない場合や被写体が小さすぎる場合は検出できないことがあります。認識が外れたときの「保険」としてゾーンAFを併用する設定にしておくと安心です。

トラッキングAFは「追尾開始点」の指定がコツ

トラッキングAFは、最初にピントを合わせた被写体をカメラが自動で追い続けるモードです。被写体認識AFと組み合わせると、認識対象（人物の瞳など）をロックオンし、画面内を移動しても追従します。AF-Cとトラッキングの組み合わせが、動体撮影の最強セットです。

コツは「追尾の開始点」を正確に指定することです。ワイドエリア＋トラッキングだと、カメラが勝手に被写体を選ぶため、意図しない対象をロックオンすることがあります。スポットやゾーンで最初の被写体を指定し、そこからトラッキングを開始するほうが確実です。

注意点として、トラッキングAFは被写体が一時的にフレームアウトすると追尾が外れます。再びフレームに入っても自動復帰しない機種もあるため、被写体をフレーム内に収め続ける構図の技術も必要です。また、背景と被写体の色やコントラストが似ている場合、追尾が背景に乗り移ることがあります。

意外と知られていない「AF-C＋ワイド」の落とし穴

実は初心者がやりがちな設定ミスに「AF-C＋ワイドエリア」があります。一見すると「動く被写体を画面全体で追いかけてくれる最強設定」に思えますが、ワイドエリアはカメラが最も近い被写体や最もコントラストが高い部分にピントを合わせる傾向があるため、意図しない対象にピントが抜けやすいのです。

たとえば運動会で走る子どもを撮るとき、AF-C＋ワイドだと手前を横切った別の子どもにピントが移ってしまうことがあります。この場合、AF-C＋ゾーン、または AF-C＋トラッキング（人物認識ON）のほうが成功率は高くなります。

「AF-Cにしているのにピントが合わない」と感じたら、AFモードではなくAFエリアの設定を見直してください。AFモードとAFエリアは車のエンジンとハンドルのようなもので、エンジン（AF-C）がいくら高性能でも、ハンドル（エリア設定）が適切でなければ目的地にたどり着けません。

メーカー別に呼び名が違う？Canon・Nikon・Sony・Fuji対応表

同じ機能なのに名前が違う｜混乱しやすいAF用語を整理

AFモードの用語はメーカーごとに異なるため、他メーカーの解説記事を読むと混乱します。機能としては同じなのに名前が違うだけというケースがほとんどです。たとえば「シャッター半押しでピントを固定する」モードは、Nikonでは「AF-S」、Canonでは「ワンショットAF」、Sonyでは「シングルAF」と呼びます。

特に混乱しやすいのが「AF-S」の呼称です。Nikonの「AF-S」はフォーカスモードの名前ですが、Nikonのレンズ名に付く「AF-S」は「超音波モーター搭載」の意味です。同じメーカー内でも文脈によって意味が変わるため、注意が必要です。

マウント変更（たとえばCanonからSonyへ乗り換え）をすると、AF周りの用語が変わって戸惑う方が多いです。下の対応表を保存しておくと、新しいカメラのメニューを理解する際に役立ちます。

Canon EOS Rシリーズは「サーボAF常用」が公式推奨

Canonの最新ミラーレス（EOS Rシリーズ）では、デュアルピクセルCMOS AF IIの高い追従精度を活かし、「迷ったらサーボAFで撮る」のが公式の推奨です。AF-Aに相当するモードがない理由もここにあります。サーボAFの精度が十分に高いため、静止被写体でもサーボAFで問題ないという思想です。

Canon機で注意したいのは、サーボAF時の「AFトラッキング速度」の設定です。被写体の前を障害物が横切ったときに、すぐにピントを乗り換えるか、粘って元の被写体を追い続けるかを5段階で調整できます。スポーツ撮影では「粘る」設定（-2〜-1）にすると、他の選手が横切ってもピントが抜けにくくなります。

一方、CanonからNikonやSonyに乗り換えた方は、AF-S/AF-Cの切り替えを意識する必要があります。Canon機で「サーボAF常用」に慣れていると、他メーカーのAF-Cで微妙なピント精度の差を感じることがあるかもしれません。各メーカーのAF思想を理解して設定を最適化するのが大切です。

Nikon Zシリーズのフォーカスモードセレクター活用法

Nikonのミラーレス（Zシリーズ）は、多くの機種でボディ前面にフォーカスモードセレクターを搭載しています。AF-S・AF-C・MFを物理スイッチで即座に切り替えられるため、ファインダーを覗いたまま操作できる利点があります。

Nikon Zシリーズの強みは、493点の像面位相差AFによる広いAFカバー範囲と、瞳AF・動物AFの精度です。AF-Cとワイドエリア＋被写体認識の組み合わせで、動く被写体をストレスなく追い続けられます。Z 9やZ 8では鳥認識AFも搭載されており、野鳥撮影に特化した設定が可能です。

見落としがちな点として、Nikon Zシリーズはレンズ側のフォーカスリミッターとの兼ね合いに注意が必要です。マクロレンズなどでフォーカスリミッターがONになっていると、AFの合焦範囲が制限されて意図しないピンボケが起きることがあります。AF設定を見直しても改善しない場合は、レンズ側の設定も確認してください。

失敗しないAFモード設定｜被写体別の実践セッティング

風景撮影：AF-S＋スポット＋F8が鉄板

風景撮影のAF設定は、AF-S＋スポットAF＋絞りF8〜F11が基本です。ピント位置は「過焦点距離」を意識すると、手前から奥までシャープに写ります。24mmレンズ・F8の場合、約3m先にピントを合わせると手前1.5mから無限遠までピントが合うパンフォーカスになります。

三脚を使う場合は、AF-Sでピントを合わせた後にMFに切り替えると安心です。風でカメラが揺れてもピントが動きません。ただし、切り替え忘れてMFのまま次のカットを撮ってしまう失敗もあるので、移動時にAFに戻す習慣をつけましょう。

朝焼けや夕焼けの暗い時間帯は、AF-Sでもピントが合いにくくなります。AF補助光がある機種は活用しつつ、合焦しない場合はライブビューで拡大表示してMFで追い込むのが確実です。

ポートレート：瞳AF＋AF-Sが基本、動きがあればAF-Cに

ポートレートでは、瞳AFが使える機種なら瞳AF＋AF-Sが最も簡単で正確です。カメラが自動で目にピントを合わせてくれるため、構図に集中できます。F1.4〜F2.0の浅い絞りでも、瞳にジャストピントが来ます。

モデルが歩いている、髪をなびかせている、振り返るなどの動きがある撮影では、AF-Cに切り替えます。AF-C＋瞳AFの組み合わせで、動きのあるポートレートでもピントを追い続けられます。

瞳AFが効かない場面（後ろ姿、帽子で顔が隠れている等）では、スポットAFで首筋や手元など意図したポイントにピントを合わせます。ポートレートは「どこにピントを合わせるか」が写真の印象を大きく変えるジャンルです。AF任せにせず、自分の意図を持ってAFポイントを選ぶ意識を持ちましょう。

動物・野鳥：AF-C＋トラッキング＋動物認識が必須級

動物撮影は、AF-C＋トラッキング＋動物認識AFの3点セットが基本です。特に野鳥は飛翔スピードが速く、人間の反応速度では追いきれないため、カメラの被写体認識に頼るのが現実的です。

ペット撮影では、室内の低照度環境でAFが迷いやすいことに注意してください。部屋の照明を明るくする、窓際で撮るなど光量を確保するだけでAF精度が上がります。ISO感度を上げてシャッター速度1/250秒以上を確保すると、動き回るペットのブレも防げます。

野鳥撮影では望遠レンズ（400mm以上）を使うことが多く、レンズのAF速度がボトルネックになることがあります。超音波モーター（USM/SWM）やリニアモーター搭載のレンズを選ぶと、AF-Cの追従性が向上します。安価な望遠レンズではAFモーターが遅く、鳥の動きに追従できないことがあるため、レンズ選びもAF設定と同じくらい重要です。

まとめ｜AFモード設定は3ステップで決まる

AFモードの選び方は、突き詰めるとシンプルです。「被写体が動くか」「画面のどこにピントを合わせたいか」「カメラに被写体認識があるか」の3つを順に判断するだけで、最適な設定にたどり着けます。AF-SとAF-Cの使い分けが基本、そこにAFエリアモードを組み合わせることで精度が上がり、さらに被写体認識AFを活用すれば動体撮影の成功率が飛躍的に向上します。

この記事のポイントを整理します。

• AF-S（シングルAF）は半押しでピントを固定。風景・テーブルフォト・物撮りなど静止被写体に最適
• AF-C（コンティニュアスAF）は半押し中ピントを追従。スポーツ・動物・子どもなど動体撮影の基本
• AF-A（自動切替）はAF-SとAF-Cの自動切り替え。搭載していないメーカー・機種もあるため過信は禁物
• AFエリアモードはAFモードと同じくらい重要。ワイド（お任せ）・ゾーン（範囲指定）・スポット（ピンポイント）・トラッキング（追尾）を被写体に合わせて選ぶ
• 被写体認識AFは瞳・動物・鳥・乗り物を自動検出。AF-C＋トラッキングとの組み合わせが動体撮影の最強セット
• AF-C＋ワイドエリアは意図しない被写体にピントが抜けやすい。ゾーンまたはトラッキングに変更するだけで成功率が上がる
• メーカーごとに名称が異なるが機能は同じ。Canon＝ワンショットAF/サーボAF、Nikon＝AF-S/AF-C、Sony＝シングルAF/コンティニュアスAF

まずは「止まっているならAF-S、動いているならAF-C」のシンプルなルールから始めてみてください。慣れてきたらAFエリアをゾーンやトラッキングに変えて、ピント精度の違いを体感してみましょう。AFモードの使い分けは、カメラ上達への最短ルートのひとつです。

※製品のスペック・機能は機種やファームウェアバージョンによって異なる場合があります。最新情報は各メーカーの公式サイトでご確認ください。